染整指对纺织材料(纤维、纱线和织物)进行以化学处理为主的工艺过程，现代也通称为印染。染整同纺纱、机织或针织生产一起，形成纺织物生产的全过程。
染整包括前处理、染色、印花和整理。印花是局部的染色，它的原理和染色的基础原理是一样的，染料也是一样的。
染色是指染料从染液中上染到纤维上，并在纤维上形成均匀、坚牢、鲜艳色泽的过程。各种纤维的化学组成各异，适用的染料也不相同。常用的染色方法有高温法、载体法以及热溶法。
如果一块面料中有多种纤维存在，这些纤维上色所需的染料、温度是不同，可通过一次性染色完成。
使染料或涂料在织物上形成图案的过程为印花。分为平网印花、圆网印花、转移印花、数码印花等。印花是局部染色，要求有一定的色牢度。所用染料与染色基本相同，主要是采用直接印花工艺，还可采用涂料印花，涂料印花工艺简单，但印制大面积花纹手感较硬。
通常情况下，印花是一面染色的，另一面是渗透过去的，正反两面会有一定的区别。
如果一块面料成分是纯的，如纯羊毛、纯棉、全涤的面料，一般看到有颜色或者格子都是色织的。
同样是涤纶，如果一块布有阳离子涤纶和普通涤纶，那么他就可以染成两种颜色；如果一块面料含有低温涤纶和普通涤纶，那么在低温的情况下可以染成两种颜色。
如果不同的纤维、不同的组织架构染同一个颜色，会展现出完全不同的效果。例如一块棉府绸和一块涤纶色丁打出来的样，在色相、饱和度、明度相同的情况下，色丁看上去会更有光泽、颜色更饱和一点。原因是棉布的漫反射比较多。
直接染料：这类染料因不需依赖其他药剂而可以直接染着于棉、麻、丝、毛等各种纤维上而得名。
活性染料：又称反应性染料，这类染料是50年代才发展起来的新型染料。它的分子结构中含有一个或一个以上的活性基因，在适当条件下，能够与纤维发生化学反应，形成共价键结合。它可用于棉、麻、丝、毛等多种纺织品的染色。
硫化染料：是要以硫化碱溶解的染料，大多数都用在纤维素纤维染色，亦可用于棉纤维混纺织物。
分散染料：是一类水溶性较低的非离子型染料。最早用于醋酯纤维的染色，称为醋纤染料。随着合成纤维的发展， 锦纶、涤纶相继出现，尤其是涤纶，由于具有整列度高，纤维空隙少，疏水性强等特性，要在有载体或高温、热溶下使纤维膨化，染料才能进入纤维并上染。
【缺点：分散染料结构中含有酯基在碱性条件下易使染料水解,导致染色物色光变化及染损失】
阳离子染料：又称碱性染料和盐基染料。溶于水中呈阳离子状态，阳离子染料可溶于水，在水溶液中电离，生成带正电荷的有色离子的染料。染料的阳离子能与织物中第三单体的酸性基团结合而使纤维染色，是腈纶纤维染色的专用染料。具有强度高、色光鲜艳、耐光牢度好等优点。
【优点：强度高、色光鲜艳、耐光牢度好（阳离子染改性涤纶时，光牢度比分散染料要差）、色牢度好】
还原染料：是染料中各项性能都比较优良的染料。还原染料旧称瓮染料，不溶于水，在碱性溶液中借连二亚硫酸钠（保险粉）进行还原处理，而使纤维染色的染料。按其主要化学结构可分为靛类和蒽醌两大类。
2、烧毛：主要是通过气体烧毛，主要是通过火焰将布面绒毛去除。烧毛程度靠火与布之间的距离、火力大小、布匹工作速度决定。
6、丝光：纺织品在一定张力的状态下，借助浓烧碱的作用，并保持所需要的尺寸，可获得丝一般的光泽。
即长车轧染。一块前处理好的布，进入长车通过染色、固色、定型出来之后就是一块成品布。适用于染棉布。
气流缸：气流染色，由于浴比小，不仅因省水、省蒸汽、省染化料而节约能源、减少污染、保护自然环境，而且染色周期短，染色效果好，织物无损伤，手感极佳。
染色时间的确定与染料在纤维上的扩散、结合有关，染色必须有足够的时间，让染料充分上染、扩散、固着，达到上染平衡，得到应有的色泽。时间过短，往往染料未完全上染，得不到应有色泽，色不符样必须修色重染，因而会浪费染料。万一有染花现象，也只有少数的时间来让纤维上的染料“移染”，来达到染色均匀的目的。当然染色时间的确定要适当，时间过长，有时反而会使织物因随温度及化学药品作用时间的过长而发生变化。
2、温度：温度的高低，关系到纤维的膨化程度，关系到染料的性能(溶解性、分散性、上染速率、上染率、色光等)，关系到助剂性能的发挥。每一种纤维制品，每一种染料都有自己最适宜的染色温度，温度或升温速率控制不当，都会极度影响到染制品的色光及匀染性。如弱酸黑BR染羊毛，最高上染温度为80-95℃，而酸性藏青GGR最高上染温度为95-1OO℃。又如阳离子染料染腈纶，升温速率必须严控，升温太快，极易造成染花。
3、pH值：pH值也是影响染泽与匀染性的主要的因素。如一般的分散染料染涤纶，适合在酸性条件下进行，若将这些染料的pH值定在碱性，部分染料的色泽就会发生明显的变化，多数分散染料会降低上染率。如用酸性藏青GGR染色，pH值不宜大于3，否则色光就会明显带红光。同一种染料染同一种纤维，当pH值发生明显的变化时，色光就会发生明显的变化，而且会影响到匀染性。如羊毛用酸性染料染色，pH值越低，羊毛带正电荷越多，使负电性的染料上染速度加快，染花的可能性就会增加。pH值还会影响到染料的反应性和水解性能，如反应性染料的水解性与反应性都与pH值有关，pH值还影响到纤维的性质以及助剂的性能，最终影响到染泽和匀染性。
对色就是用客户来样进行比对，比较色相，明度，深浅三个指标。一般按级分，1~5级，5级色差最小。
纺织面料在生产的全部过程中要经过多道工序，在此过程中，由于原料、生产的基本工艺、操作等种种原因造成的误差，往往不同批次，甚至同一批次的面料在?色上会有差异。面料颜色差异的大小，如果对色光源的不同，对色环境，对色时间的不同，对色差的评价也不同。因此为了准确评估颜色的差异，保证对色结果的一致性，在视觉评定颜色时，必须在标准对色灯箱中选用客商指定的光源对色，以避免因光源不标准或光源不同而造成视觉上的差异。
染色品在染色后使用或工艺流程中，在各种外因的作用下，能够保持其原来色泽的能力。 一般牢度分为5级，级数越高牢度越好。
AATCC：美国纺织化学师与印染师协会（简称AATCC）是辨别与分析纺织品的色牢度，物理性能和生物性能的非官方机构。
JIS：日本工业标准（JIS，Japanese Industrial、Standards）是日本国家级标准中最重要、最权威的标准。由日本工业标准调查会（JISO）制定。
最常用的牢度测试：水洗色牢度、摩擦色牢度、水渍色牢度、汗渍色牢度、日晒色牢度。
其他物理指标及染整工艺的影响：缩率（烫缩率和水洗缩率）、起毛期球、强力、缝线滑移、布面pH值（安全标准）
圆网印花是利用刮刀或者磁棒使圆网内的色浆在压力的驱使下印制到织物上去的一种印花方式。
平网印花产量较低，但其制版方便，花回长度大，套色多，能印制精细的花纹，且不传色，印浆量多，并附有立体感。
由于涂料是非水溶性着色物质，对纤维无亲和力，其着色须靠能成膜的高分子化合物（粘着剂）的包覆和对纤维的粘着作用来实现。
涂料料印花可用于任何纤维纺织品的加工，在混纺、交织物的印花上更具有优越性，且工艺简单、色谱较广，花形轮廓清晰，但手感不佳，摩擦牢度不高。
烂花印花是指在花纹图案处印上能破坏纤维组织的化学物质。因此化学药品与织物的接触处会产生破洞。烂花印花布上的洞的边缘总是受过早的磨损，因此这种织物耐穿性很差。
选用不耐拔染剂的染料染底色，烘干后，用含有拔染剂或同时含有耐拔染剂的花色染料印浆印花，后处理时，印花处地色染料被破坏而消色，形成色地上的白色花纹（称为拔白印花）或因花色染料上染形成的彩色花纹（称为色拔印花）。又称拔白或色拔。
数码喷墨印花利用打印机原理，将染料直接喷涂到织物表面，经固色处理后完成印制过程。一般染料都采取直接喷印的方式，分散染料也可以喷印与热转移相结合，先喷墨打印转移纸，再通过热转移的方式完成印花，能大大的提升生产效率，省去焙烘和洗水工序。
转移印花多用于涤纶织物。它是通过高温（200℃左右）使染料受热升华为气相凝聚在涤纶表面，然后向纤维大分子中无定型区渗透，经冷却后固着在纤维内部的印花方法。
转移印花法能够精确再现图案，便于机械化生产，且工艺简单，尤其是印花后处理工艺比传统印染简单而印花手感与印染相同。
蜡染是我国古老的少数民族民间传统纺织印染手工艺。蜡染是用蜡刀蘸熔蜡绘花于布后以蓝靛浸染，既染去蜡，布面就呈现出蓝底白花或白底蓝花的多种图案，同时，在浸染中，作为防染剂的蜡自然龟裂，使布面呈现特殊的“冰纹”，尤具魅力。
扎染是指在织物上运用扎结成绺（或缝纫）浸染技艺印染成花纹的工艺由于扎紧处染料无法渗透，所以拆线后便形成了各式图案。通常也指印染成的印染工艺品古称称扎缬、绞缬、夹缬和染缬。
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